Sierra de la Demanda y Pinares: yacimientos, dinosaurios y pueblos de piedra en La Rioja y Soria en 4 días

Arrancar en Logroño tiene sentido logístico — accesible, con todos los servicios para camper, y con la calle más famosa del tapeo de España: la calle Laurel. 40-50 bares de pinchos apretados en 200 metros, cada uno con su especialidad histórica: champiñones a la plancha en El Soriano, chuletilla al sarmiento en Bar Soriano (sí, hay dos Sorianos diferentes), oreja a la plancha en Bar Ángel. Llega a las 19:30, pasa por 4-5 sitios y para a las 22:00 con la barriga llena y 25 € gastados. Una experiencia gastronómica completa.

Pero la parada de verdad de esta primera jornada es a 40 km al oeste: el Monasterio de San Millán de la Cogolla. Patrimonio de la Humanidad por dos motivos: aquí se escribieron las Glosas Emilianenses (siglo X), los primeros textos conocidos en lengua romance castellana, y aquí está el monasterio benedictino donde Gonzalo de Berceo escribió la primera literatura en castellano. Dos monasterios reales: el Suso (alto, visigodo-mozárabe del X, donde se halló el manuscrito) y el Yuso (bajo, barroco-renacentista del XVI, con biblioteca histórica).

La visita incluye los dos monasterios (entrada conjunta 7 €, guiada). El Yuso guarda relicarios de marfil bizantino del siglo XI, considerados entre los más finos de Europa. El Suso, más pequeño y emocionante, está excavado parcialmente en la roca y conserva los sarcófagos de los Siete Infantes de Lara.

Comer: en Logroño, calle Laurel completa. En San Millán, Hospedería de los Frailes en el propio monasterio sirve cocina monástica con menestra de verduras, cordero al chilindrón, postres con la miel del monasterio. Menú 22 €, carta 35 €. Restaurante La Calleja en Berceo (pueblo a 3 km) es la opción local: caparrones, chuletillas, queso curado del valle.

Camper: en Logroño hay área de autocaravanas en el parking del estadio Las Gaunas (15 min andando del centro, gratis, vaciado y agua). En San Millán de la Cogolla, hay parking gratuito amplio a la entrada del monasterio, tolerado para pernocta. Silencio absoluto.

Si vienes con niños, esta parada es la estrella del viaje. Enciso y todo el valle del río Cidacos conservan los yacimientos de huellas de dinosaurio más importantes de España — más de 1.500 icnitas (huellas fósiles) repartidas en yacimientos al aire libre, perfectamente visibles, datadas hace 120 millones de años. Pisas por los mismos sitios que pisaron diplodocos, iguanodontes y terópodos.

El plan completo: empezar en el Centro Paleontológico de Enciso (entrada 5 €, 1 h) con la introducción, ver dinosaurios a escala real, y luego salir a los yacimientos. Hay tres rutas señalizadas desde el centro: la corta (La Era del Peladillo, 1 h) con icnitas grandes de diplodocos, la media (Senda del Arroyo La Mora, 2 h) con huellas pequeñas de terópodos y un esqueleto reconstruido, y la larga circular. Cabo Cervera tiene icnitas con piel fosilizada — único caso en España.

El pueblo de Enciso (170 habitantes) es la base. Pequeño, con casas de adobe, una sola plaza, y bar único. Si vienes a finales de julio, hay Festival Internacional de Recreación Histórica de los Dinosaurios — actividades para niños, charlas paleontológicas y mucho ambiente.

A 8 km, Munilla tiene una de las cuevas con pinturas rupestres mejor conservadas de La Rioja (visita guiada gratuita, reserva por teléfono). Y a 25 km, Cervera del Río Alhama es Conjunto Histórico con el Castillo de Aguas Mansas dominando el valle.

Comer: en Enciso, Asador El Tubo es el sitio. Pequeño, familiar, con cordero asado al horno de leña, migas con uvas en otoño, y postre de fresas con vinagre balsámico que sorprende. Menú 20 €. En Cervera del Río Alhama, Restaurante Aínsa hace cocina riojana popular con menú del día a 14 €.

Camper: Enciso tiene área de autocaravanas en la avenida del Cidacos, gratis, con vaciado y agua, 6 plazas, vistas al río. Fuente del Centro en la plaza mayor, agua potable. Otra opción interesante: aparcar en el Centro Paleontológico mismo (parking gratuito amplio, sin servicios), donde la pernocta está tolerada.

Cruzamos a Soria. Yanguas es una de las localidades más bonitas y olvidadas del norte de Soria — está a punto de salir del mapa demográfico, pero su casco urbano está intacto: callejas estrechas, casas de piedra rojiza, dos iglesias románicas, y el castillo del siglo XII sobre el risco. Famoso históricamente por su concejo trashumante — los pastores yanguenses dominaron durante siglos el ganado lanar y la Mesta. Aún quedan vías pecuarias en uso alrededor del pueblo.

Qué ver: el Castillo de Yanguas en lo alto (acceso libre, vistas a 360° hasta los Picos de Urbión), las iglesias gemelas de San Pedro y Santa María (románicas del XII), y la Plaza Mayor con su soportal de piedra. Si te interesa la historia ganadera, el Museo de la Trashumancia (entrada 3 €) explica el ciclo anual de las ovejas merinas — desde Yanguas hasta Andalucía y vuelta, 800 km al año durante siglos.

A 12 km, Magaña es otro pueblo medieval con castillo más imponente aún — el Alcázar de los Hurtado de Mendoza, casi intacto. La subida al castillo (10 minutos) regala las mejores vistas del Moncayo al sur, los Pirineos al norte y el sistema Ibérico entero.

Si llevas curiosidad, San Pedro Manrique a 30 km es famoso por el Paso del Fuego: la noche de San Juan, los hombres del pueblo cruzan descalzos por encima de brasas ardientes llevando a una persona en los hombros — un ritual de origen incierto declarado de Interés Turístico Nacional.

Comer: en Yanguas, Restaurante El Pinar es el único, y bordan el cordero asado al horno (la zona es famosa por el lechazo de Yanguas, raza autóctona) y los caparrones con embutido. Carta 25 €, menú 17 €. En Magaña, Casa Pascual hace cocina serrana — patatas asadas con costillas, sopas castellanas, dulces de almendra.

Camper: aparcamiento gratuito a la entrada de Yanguas (sin servicios), tolerado para pernocta. Hay fuente romana en plaza Mayor para llenar bidones. En Magaña, parking del castillo también tolerado. Silencio total en la zona — pocos pueblos quedan tan despoblados.

Esta es la parada que más recordarás visualmente del viaje. Vinuesa, a 1.107 m de altitud, es la capital de los Pinares de Soria — un mar de pinos silvestres de hasta 30 metros que cubre 200.000 hectáreas en el corazón de la sierra del Urbión. Pueblo serrano clásico con casas de piedra blanca y madera oscura, una plaza Mayor con porche, y el río Duero recién nacido pasando por el lado.

La excursión obligatoria es a la Laguna Negra: el lago glaciar más famoso de España, inmortalizado por Antonio Machado en La tierra de Alvargonzález. Está a 2.000 m de altitud, en pleno macizo del Urbión, con paredes de roca rojiza que se reflejan en aguas negras como el petróleo (de ahí el nombre — la profundidad y el sedimento mineral le dan ese color). El acceso desde Vinuesa: 18 km de carretera asfaltada hasta el aparcamiento, y luego 1,5 km andando por sendero fácil (45 minutos). En verano hay restricción de acceso con coche: aparcar en la entrada del Parque Natural y subir en bus lanzadera (3 € ida y vuelta).

Si te queda tiempo, sube andando otros 30 minutos al Pico de Urbión (2.228 m) o explora el circular de las Lagunas Helada y Larga, dos lagos más altos.

Vinuesa pueblo: la Casa de la Pinariega es museo etnográfico (entrada 3 €) sobre la vida pastoral y la trashumancia. La iglesia de Nuestra Señora del Pino conserva una talla mariana del XV. Y todos los sábados por la mañana hay mercado de productor con setas frescas, embutido casero y miel de pinares.

Comer: Asador El Urbión en Vinuesa es referencia provincial: cordero de pastor asado en horno de roble, migas de pastor, tarta de queso de oveja. Carta 35 €, menú 22 €. Mesón La Pinariega es taberna de pueblo, más popular y barata: judiones con setas, conejo al ajillo. Y la tienda Doña Rufina vende setas en conserva, boletus deshidratados y miel del pinar excepcionales.

Camper: área de autocaravanas El Castillejo en Vinuesa, gratis, con vaciado y agua, 10 plazas, vistas al pinar. Una de las áreas más bonitas de Soria. Para dormir junto al agua, baja 8 km al Embalse de la Cuerda del Pozo, donde hay aparcamiento tolerado con vistas al pantano (sin servicios, silencio total).

Para cerrar la ruta nos quedamos en el corazón mismo de los Pinares. Covaleda es uno de los pueblos más serranos de Soria — 1.198 m de altitud, mil habitantes, casas de piedra y madera, y la Casa Solariega de los Marichalar en plena plaza Mayor (la abuela materna de la actual familia real española era de aquí). Pueblo tranquilo con servicios básicos y muy bien preparado para autocaravana.

Qué hacer: el Parque Natural del Sabinar de Calatañazor (sí, está a 30 km pero merece el desvío) tiene los sabinos centenarios más antiguos de la Península Ibérica, algunos de 2.000 años, monumento natural. La Ruta del Río Lobos también está cerca y permite caminata corta por un cañón espectacular con buitres y un cementerio de templarios.

El Duero nace en estas montañas (en el Pico de Urbión exactamente), y desde Covaleda hay un sendero corto (40 min) hasta el Nacimiento del Río Duero en una surgencia kárstica espectacular.

A 12 km, Duruelo de la Sierra es famoso por las conservas artesanas de boletus — la cooperativa local vende setas en aceite, deshidratadas, pates de calidad excepcional. Visita la cooperativa Boletus de Duruelo en la calle Mayor: cata gratis y venta directa.

Comer: Asador San Sebastián en Covaleda hace cordero al horno de leña con cata de tres vinos riojanos por 25 €. Hostal Mari Carmen en Duruelo borda los boletus rellenos de morcilla, las migas a la pastora y un postre de queso fresco con miel del pinar. Menú 17 €, carta 28 €. Y la panadería La Esperanza en Covaleda tiene la mejor torta de aceite y panecillos de morcilla de los pinares.

Camper para cerrar la ruta: Covaleda tiene una de las mejores áreas de autocaravana de Soria en la calle de los Pinares — totalmente equipada, gratuita, junto al río, en plenas montañas. Cierre perfecto. Si vuelves a Madrid son 3 h por la N-110 + A-1. Si vuelves al Norte, 1:30 h por la A-15 hasta Logroño y luego AP-68. El final del viaje sin estrés y con olor a pino.