Borgoña en autocaravana: Beaune, Dijon y los Grand Crus de los Climats UNESCO en 6 días

Arrancamos en Dijon, antigua capital del poderoso Ducado de Borgoña. El casco histórico es un museo al aire libre: el Palacio de los Duques y Estados de Borgoña, la Place de la Libération diseñada por Jules Hardouin-Mansart (el arquitecto de Versalles) y la Torre Felipe el Bueno desde la que se ve, en días claros, hasta el Mont Blanc. Sigue el Parcours de la Chouette, un recorrido peatonal de 22 puntos marcado con flechas de bronce en el suelo que termina tocando la pequeña lechuza esculpida en la iglesia de Notre-Dame: dicen que cumple deseos si la acaricias con la mano izquierda.

No te vayas sin visitar la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, inaugurada en 2022 en el antiguo hospital general, con su Village Gastronomique y la sucursal de la École Ferrandi. La entrada a las exposiciones cuesta unos 14 €. Y compra mostaza fresca con grifo en la Moutarderie Edmond Fallot o en la tienda histórica de la Maison Maille en la rue de la Liberté, donde puedes catar variedades raras (cassis, vino blanco, miel) desde 5 €.

Para comer, Chez Léon en la rue des Godrans sirve un bœuf bourguignon clásico por unos 22 € y unos œufs en meurette (huevos pochados en salsa de vino tinto) por 14 €. Si buscas algo más relajado, las Halles centrales (diseñadas por Gustave Eiffel) abren los martes, viernes, sábados y domingos por la mañana: jambon persillé, gougères y queso Époisses para improvisar un picnic en la autocaravana.

Camper: Aire municipal del Lac Kir (avenue du 1er Consul), a 10 minutos en autobús del centro. Unas 30 plazas, servicios completos, electricidad y agua incluidas en la tarifa de unos 12 €/noche. Tranquila, junto a un lago artificial perfecto para correr al amanecer.

Bajamos 13 km al sur por la D974 (Route des Grands Crus) y entramos en el corazón de la Côte de Nuits, la franja que produce los mejores Pinot Noir del mundo. Gevrey-Chambertin es el pueblo con más Grand Crus de toda Borgoña: nada menos que nueve, encabezados por el mítico Chambertin que adoraba Napoleón (dicen que llevaba botellas en cada campaña). Pasea por las callejuelas hasta el castillo del siglo X y sube al mirador de la Combe Lavaux para ver el viñedo desde arriba.

Reserva una cata en una bodega familiar: Domaine Henri Magnien o Domaine Trapet (este último biodinámico desde 1996) ofrecen visitas guiadas por 25-35 € con cata de 5-6 vinos. No es regalado, pero estás bebiendo historia líquida. Si quieres un punto medio entre precio y prestigio, la Caveau des Vignerons en el centro del pueblo agrupa a varios viticultores y puedes catar por copas.

Para comer, Chez Guy (Place de la Mairie) es la mesa de referencia local: menú de mediodía con plato y postre por unos 26 €, con clásicos como el jambon persillé casero y la volaille de Bresse. Si vas más informal, la Rôtisserie du Chambertin sirve cocina de bistró por 18-25 €. Tras la siesta, sigue 4 km al sur hasta Morey-Saint-Denis y Chambolle-Musigny para ver el viñedo del Clos de Tart y el muy fotogénico portón del Clos de Vougeot.

Camper: Aire de Gevrey-Chambertin en la rue du Chemin de Fer, gratuita con servicios, unas 10 plazas. Alternativa: muchos viticultores adheridos a France Passion permiten pernoctar gratis a cambio de una compra simbólica; consulta el dominio Roty o el Domaine Humbert Frères.

A solo 8 km de Gevrey está Vosne-Romanée, un pueblo minúsculo de 400 habitantes que esconde la parcela vinícola más cotizada del planeta: La Romanée-Conti, 1,81 hectáreas tras un humilde muro de piedra y una sencilla cruz de piedra. No esperes visitar la bodega (las listas de espera son de años y las botellas se cotizan a más de 20.000 €), pero pararte ante esa parcela y leer la placa es uno de esos momentos peregrinaje para todo amante del vino. Hazte la foto reglamentaria junto a la cruz.

Sigue 3 km al sur hasta Nuits-Saint-Georges, ciudad mucho más viva que da nombre a la Côte. Visita el Cassissium, museo del cassis con cata incluida (unos 12 € adultos) y aprende a hacer un kir auténtico: una pizca de crème de cassis y aligoté frío. La Imaginarium de la Maison Veuve Ambal (gratis) explica el método tradicional del crémant de Bourgogne con degustación al final.

Para comer, La Cabotte (rue du Général de Gaulle) ofrece menú de mediodía por 32 € con cocina creativa de mercado: pichón con frutos rojos, lucio del Saône. Más informal: Le Chef Coq con su menú obrero de 18 € (entrada, plato del día, postre, copa de vino) que llena de borgoñones a la hora del almuerzo. Compra unos pains d'épices en la Maison Mulot & Petitjean (la receta es del siglo XVIII) para llevarte a la furgoneta.

Camper: Aire de Nuits-Saint-Georges en el parking del estadio (rue du Stade), gratis con servicios básicos, unas 8 plazas. Tranquila, plana, a 10 minutos andando del centro y de los bares de tapas vinícolas.

Llegamos al centro neurálgico de la ruta. Beaune es una ciudad amurallada deliciosa, capital mundial del vino de Borgoña, donde se concentran las grandes casas históricas (Bouchard, Joseph Drouhin, Louis Jadot, Patriarche). La visita ineludible es el Hôtel-Dieu / Hospices de Beaune, fundado en 1443 por el canciller Nicolas Rolin para acoger a los pobres tras la Guerra de los Cien Años. Su tejado de tejas vidriadas polícromas en geometría borgoñona (negras, rojas, amarillas, verdes) es la imagen postal más reproducida de la región. Entrada: 12 € adultos, audioguía incluida, abierto todo el año. No te pierdas el políptico del Juicio Final de Rogier van der Weyden en la sala del tesoro.

Cada tercer domingo de noviembre, el Hôtel-Dieu acoge la Vente des Vins des Hospices de Beaune, la subasta benéfica de vinos más antigua y prestigiosa del mundo (desde 1859), dentro de los Trois Glorieuses. Si viajas a finales de octubre o principios de noviembre, encontrarás la ciudad engalanada y mucho ambiente. Aprovecha también para visitar las Bouchard Père & Fils en el Château de Beaune (visita + cata por 35-50 €) o el Marché aux Vins en la Église des Cordeliers donde catas 7-15 vinos por 22-32 € en un recorrido subterráneo por bodegas medievales.

Para comer, Ma Cuisine (passage Sainte-Hélène) es el bistró favorito de los vignerons locales: œufs en meurette por 14 € y un bœuf bourguignon espectacular por 28 €, reserva imprescindible. Caves Madeleine hace una mesa única y compartida con carta de vinos enorme: menú degustación unos 45 €. Si tienes presupuesto, Le Bénaton tiene una estrella Michelin con menú de mediodía por 49 €. Y los miércoles y sábados por la mañana, el mercado de la Place de la Halle es paseo obligado.

Camper: Aire municipal de Beaune en la rue des Cordeliers (a 5 minutos a pie del Hôtel-Dieu), unas 25 plazas, 13 €/noche con servicios. Suele llenarse en otoño: llega antes de las 14h. Alternativa: Camping Municipal Les Cent Vignes (10 rue Dubois), abierto de marzo a noviembre, unos 22 €/noche con todos los servicios.

Salimos de Beaune por la D973 y, en cuestión de minutos, entramos en la Côte de Beaune, tierra de los grandes Chardonnay y de los Pinot Noir más elegantes y femeninos. La primera parada es Pommard, célebre por sus tintos potentes y estructurados; sigue Volnay, en altura, con vinos de seda y violetas. En cada pueblo hay caveaux de catas abiertos al público: el Château de Pommard ofrece visitas guiadas por 26-49 € que incluyen recorrido por sus 20 hectáreas monopolio, una rareza absoluta.

Pero la joya gastronómica del día es Meursault, capital mundial del Chardonnay. El pueblo conserva un Hôtel de Ville con tejado polícromo casi tan fotogénico como el de Beaune, y sus cavas guardan algunos de los blancos más codiciados del planeta. Reserva una cata en Domaine Michelot o en Domaine Mikulski: catas de 6-7 vinos por 25-40 €. Los blancos de Meursault, Puligny-Montrachet y Chassagne-Montrachet (los tres siguientes pueblos) son una clase magistral de mineralidad y elegancia.

Para comer, Le Chevreuil en la place de la République de Meursault es la institución del pueblo: menú de mediodía 32 €, jambon persillé casero, poularde à la crème, postre con cassis. Otra opción más rústica: Le Bouchon en Pommard, con menú obrero de 19 € y una carta de vinos pommards muy razonable. Para picnic, en Meursault encuentras buenas charcuterías con jambon persillé, gougères calientes y queso Cîteaux producido por los monjes a 30 km.

Camper: Aire de Meursault en la rue de la Velle, gratuita con servicios básicos, unas 15 plazas, junto al lavadero antiguo. Alternativa: France Passion en numerosos dominios de la zona (Pommard, Volnay, Saint-Romain) — el Domaine Roblet-Monnot en Volnay o el Domaine Henri Boillot son acogedores con campers.

Cerramos la ruta bajando 80 km al sur por la Côte Chalonnaise (pasando por Mercurey y Givry, denominaciones de vino más asequibles que la Côte d'Or). Destino: Cluny, en Saône-et-Loire. Aquí estuvo la abadía benedictina que entre los siglos X y XII fue el faro espiritual de Europa, con casi 1.200 monasterios filiales en todo el continente. Su iglesia abacial (Cluny III) fue, hasta la construcción de San Pedro del Vaticano, la mayor iglesia de la cristiandad: 187 metros de longitud.

La Revolución Francesa la desmanteló casi por completo, pero lo que queda es espectacular: el transepto sur con sus capiteles románicos, el campanario de l'Eau Bénite, el farinier (granero gótico), el palacio papal. La entrada cuesta 12 € adultos e incluye una experiencia con tablets 3D que reconstruyen la abadía perdida. Pasea después por el casco medieval de Cluny, con sus casas románicas de los siglos XII y XIII, las más antiguas de Francia conservadas en su estado original.

Para comer, Hostellerie d'Héloïse en la avenida de la République sirve cocina borgoñona tradicional con menú a 28 € (terrina de campaña, pollo con morillas, paris-brest). Para algo más informal, La Table d'Héloïse tiene una quiche aux escargots por 12 € deliciosa. Si te queda tiempo, sube a Cormatin (15 km al norte) para ver el castillo renacentista con sus jardines, o desvíate a Taizé, comunidad ecuménica internacional fundada en 1940 que recibe miles de jóvenes peregrinos al año.

Camper: Aire de Cluny en el parking del Pré du Pâquier, a 5 minutos a pie del centro, gratuita con servicios, unas 20 plazas. Alternativa: Camping Saint-Vital en Cluny, abierto de mayo a octubre, con piscina, unos 24 €/noche. Desde aquí, regreso fácil hacia España por la A6 dirección Lyon-Valence-Perpignan, o subida tranquila por la A40-A39 si vas hacia el centro de Francia.