Sierra de Tramuntana en autocaravana: la Mallorca de piedra y olivar en 5 días

Andratx es el pueblo de cabecera del suroeste mallorquín y la puerta natural de la sierra. Llegas, aparcas la auto fuera del casco urbano (no entra autocaravana al centro) y descubres un pueblo de pescadores convertido en refugio de artistas: galerías, casas señoriales y la parroquia de Santa María dominando desde lo alto. A 5 km, el Port d'Andratx es la postal de yates y casas blancas que más se vende de Mallorca.

Pero el verdadero plan está 10 km más allá: Sant Elm, un pueblecito frente al imponente islote de sa Dragonera — un peñón de 4 km de largo declarado parque natural. Desde Sant Elm sale un barco a la Dragonera (12 €, 15 minutos) y, ya en la isla, hay tres rutas senderistas con vistas espectaculares y nidos de cormoranes moñudos. Lleva agua: no hay servicios en la isla.

Comer: en Sant Elm, Es Molí (en la playa) borda el arroz brut mallorquín y el caldo de pescado, terraza con vistas al islote. Más caro y más fino, Na Caragola hace pescado del día y un tumbet (pisto mallorquín con patatas, berenjena y pimiento) memorable. En Andratx pueblo, Trespais en la calle Joan Carles I sirve cocina mediterránea creativa por 25-30 €. Si pasas por la cooperativa, pídeles aceite de oliva del Trapig — sello D.O.

Camper: aparcamiento gratis a la entrada de Andratx (no entres al casco urbano) y en el polígono. En Sant Elm hay parking de pago en temporada alta a la entrada del pueblo (4 €/día). Pernocta: la opción mejor es bajar al Camping Cala Llamp (estancia 28-35 €/noche en temporada media, totalmente equipado, a 10 minutos del puerto). En invierno la Bahía de Pollença permite estacionamiento nocturno en algunos puntos costeros — verifica al día.

La Ma-10 entre Andratx y Banyalbufar es la carretera más bonita de la isla y una de las más vertiginosas del Mediterráneo. Estellencs y Banyalbufar son dos pueblos minúsculos colgados en la ladera, con calles de piedra que bajan al mar y terrazas de cultivo que se escalonan 200 metros — un sistema agrícola del siglo XV que la UNESCO protege. Si paras solo en uno, que sea Banyalbufar: la vista desde el Mirador de ses Ànimes (4 km al norte) es de las que se quedan.

Qué hacer: bajada a la Cala Banyalbufar por el camino antiguo (1 km, fácil) — playa de cantos rodados muy tranquila, agua transparente. Subida a la Torre del Verger (3 km redondos, fácil), una torre vigía del XVI con la mejor panorámica del tramo norte. En primavera, las terrazas se llenan de tomateras y la malvasía de Banyalbufar, un vino blanco dulce histórico que casi se perdió, vuelve a comercializarse en pequeña producción.

Comer: en Banyalbufar, Restaurant Son Tomàs es una institución con terraza colgada sobre el mar — pescado al horno con patatas, raviolis de calabaza y postres caseros. Reserva sí o sí. Más barato y muy honesto, Cafè Bellavista (junto a la plaza) hace bocatas de sobrasada con miel y un menú del día sencillo. En Estellencs, Es Grau tiene la terraza con vistas más sobrevaloradas y caras del tramo — paga el paisaje, no la cocina.

Camper: aparcar es difícil y está totalmente prohibido pernoctar en ambos pueblos. Aparcamiento gratuito limitado en las afueras (1-2 horas, suficiente para visita). Fuente pública en la plaza de Banyalbufar para llenar bidones. Para dormir, lo razonable es subir hacia Valldemossa o bajar a algún camping del llano.

Si Mallorca tiene un pueblo emblema, es este. Valldemossa es un conjunto medieval perfecto de calles empedradas, casas de piedra con macetas de geranios en las ventanas, y un monasterio cartujo donde pasaron el invierno de 1838-39 Frédéric Chopin y George Sand. La estancia inspiró a Chopin sus Preludios Op. 28 y a Sand su famoso (y polémico) Un invierno en Mallorca. Hoy es probablemente el sitio más turístico de la sierra — vívelo a primera hora o al atardecer.

Imprescindibles: la Real Cartuja (entrada 9,50 €, incluye museo, celdas de Chopin y concierto breve de piano cada hora) ocupa media mañana fácil. La iglesia de Sant Bartomeu conserva la pila bautismal donde se bautizó Santa Catalina Thomàs, patrona local. Y el paseo por el casco antiguo con sus calles floridas es de los que sales con ochenta fotos. Si vienes el 28 de julio, hay fiestas patronales con bailes tradicionales en la plaza.

Comer: Quitapenas es la pastelería histórica de la plaza (desde 1907): sus cocas de patata con chocolate caliente son tradición — desayuno o merienda obligatorios. Para almorzar, Es Roquissar sirve cocina mallorquina actualizada con menú del día por 22 € en patio con limonero. Más alto, el Restaurante del Mirador de Ses Pites, a 3 km en la carretera, tiene la vista más espectacular de todo Valldemossa para comer. Probar sobrasada con miel y arroz brut con setas.

Camper: aparcamiento de pago en la entrada del pueblo (5 €/día, 4 h máximo en alta temporada). Prohibida la pernocta dentro de Valldemossa. La opción de noche más práctica es bajar al Camping S'Hort de Sa Bagura (en Esporles, 12 km), o subir 9 km al Mirador de na Foradada donde es legal estacionar (pero no pernoctar) — vista al atardecer brutal.

De Valldemossa bajamos por la Ma-10 a Deià, otro pueblo-postal de la sierra, donde vivió el escritor inglés Robert Graves (autor de Yo, Claudio) y se han establecido durante décadas pintores, músicos y escritores. El cementerio del pueblo, en lo alto, alberga su tumba con vistas al Mediterráneo. Es uno de los pueblos más caros de España, pero también uno de los más fotogénicos: casas color tierra escalonadas en la ladera, terrazas con olivos centenarios, y el mar al fondo. Cala Deià, abajo, es una de las playas más bonitas de la isla — 1 km de bajada por camino, agua cristalina.

10 km al norte, el valle de Sóller es el corazón vivo de la Tramuntana. Sóller pueblo tiene plaza mayor con tranvía histórico (sigue funcionando desde 1913, conecta con el puerto), iglesia modernista diseñada por discípulos de Gaudí, y la mejor cultura del aceite y la naranja de Mallorca. La cooperativa Sant Bartomeu tiene D.O. Oli de Mallorca — visita y cata gratis con compra. Y el tren de madera de Sóller a Palma es uno de esos viajes-experiencia: 27 km, 1 hora, vagones de 1912, túneles excavados a mano.

Comer: en Deià, Sa Foradada (en la cala) prepara la mejor paella de pescado y marisco de la isla — solo se llega por barco o caminata de 30 minutos. Es Racó d'es Teix (estrella Michelin, alta cocina mallorquina, 60-80 € menú) si quieres derroche. En Sóller, la Plaça Constitució tiene varias terrazas; recomiendo Cafè Sóller (modernista, desde 1925) para tomar algo viendo pasar el tranvía, y Ca'n Boqueta para una comida tranquila — tumbet, frito mallorquín, postres caseros. En el puerto, Es Canyís es el clásico de pescado fresco.

Camper: aparcamiento de pago en Deià (6 €/día) muy limitado en verano. En Sóller hay parking gratuito al noreste del pueblo (carrer dels Reis Catòlics), 10 minutos andando del centro. Pernocta: Camping Lluc Soller en el Port de Sóller funciona todo el año (35 €/noche para auto, completo). Pernoctar libremente en el Puerto está prohibido y multado activamente.

Subiendo desde Sóller por la Ma-10, pasando junto al Puig Major (cima más alta de la isla, 1.445 m, con base militar y dos embalses turquesa), se llega al Santuario de Lluc: el centro espiritual de Mallorca, un monasterio del siglo XIII a 525 m de altitud, en pleno corazón de la sierra. Es el lugar donde, según la leyenda, un pastor moro converso encontró una imagen mariana en una cueva. La Mare de Déu de Lluc es la patrona de la isla, y hasta aquí suben procesiones desde toda Mallorca.

Qué ver: la basílica con la imagen oscurecida por las velas centenarias (entrada gratis), el museo del santuario con la colección arqueológica de la sierra, y el famoso Camí dels Misteris — un sendero subiendo entre olivos con cruces de piedra, hasta un mirador. La Escolanía de Lluc (coro de niños) canta cada mañana hacia las 11:30 — uno de los momentos más emocionantes que te puedes llevar de Mallorca.

Si te animas a caminar, desde Lluc parte el GR-221 (Ruta de Pedra en Sec): bajada hasta Sa Calobra y el Torrent de Pareis, un cañón de 4 km que termina en una de las calas más espectaculares del Mediterráneo. Son 3-4 horas de descenso técnico — requiere experiencia, agua y volver en barco (servicio regular desde Sa Calobra a Puerto Sóller, 20 €).

Comer y camper: el santuario tiene hospedería con restaurante propio que sirve cocina conventual: frit mallorquí, sopas de verduras, cordero asado. Menú 18 €. Muy reseñable la posibilidad de pernoctar en el aparcamiento del santuario (gratis, sin servicios, pero con permiso del monasterio si lo pides en recepción — único sitio "oficial" de la sierra). En el aparcamiento del santuario hay fuente pública y zona de picnic. Silencio total al caer la noche, ambiente único.

Cerramos la sierra en Pollença, otro pueblo de postal con calles empedradas, plazas con plataneros centenarios y la famosa escalinata del Calvari — 365 escalones de piedra subiendo a una capilla con vista panorámica. Al pie de las escaleras, todos los miércoles hay un mercado de productor de los mejores de la isla — quesos, sobrasada artesanal, vinos del Pla, miel, hierbas aromáticas.

Qué ver: el Calvari y su escalinata al amanecer (sin gente y con luz dorada), el puente romano a la salida del pueblo (siglo I), y la Cala Sant Vicenç a 10 km — una de las playas más espectaculares del norte, con cuatro calitas separadas por riscos y agua color caribe. Si tienes tiempo y carretera vacía, sube al Cap de Formentor (35 km redondos desde Pollença): la carretera al faro es vertiginosa, con miradores cada kilómetro y una panorámica final de la península de Formentor que justifica todo el viaje. Importante: entre junio y septiembre hay restricción de tráfico privado en la subida al faro — hay que ir en bus desde Port de Pollença.

Comer: Stay Restaurant en el Port de Pollença borda el arroz negro y el pescado fresco con menú degustación, mantel blanco y vista al puerto. Más informal y muy mallorquín, Ca'n Cuarassa tiene horno de leña y prepara cordero al horno que se reserva por la mañana. En Pollença pueblo, Il Giardino es opción sólida de pizzas y pasta (los italianos llevan décadas ya por aquí). En el mercado del miércoles, no te vayas sin probar el queso de cabra Es Boscarró.

Camper para cerrar la ruta: el Camping Platja Blava en Alcúdia (15 minutos de Pollença) es una opción excelente para cerrar con bien — pinos, acceso directo a playa, todos los servicios, 38 €/noche. Hay también un parking diurno gratuito grande a la entrada de Pollença (junto al campo de fútbol). Si vuelves a Palma, son 60 km por autopista.