La Cabrera en autocaravana: los pueblos de pizarra de León, Truchas y el norte de Sanabria en 5 días

Empezamos en Castrocontrigo, un pueblo grande para los estándares cabreireses que funciona como puerta sur de la comarca. Está junto al río Eria, rodeado de pinares de pino resinero que durante décadas dieron trabajo a generaciones de resineros. Pasea por la plaza, fíjate en las casas de piedra con tejados de pizarra y date una vuelta por el centro de interpretación de la resina, que cuenta una historia poco conocida y muy bonita del oficio.

Para comer, el Restaurante La Carballeda, en el centro del pueblo, sirve un cocido maragato contundente por unos 22-25 euros con los famosos nueve vuelcos (primero la carne, luego los garbanzos, al final la sopa). Si vas con menos hambre, el botillo con cachelos y berza ronda los 18 euros y es una declaración de intenciones de lo que vas a comer toda la semana. El queso de oveja castellano de la zona se vende en varias tiendas: pide la cuña curada, una maravilla con un vaso de tinto del Bierzo.

Por la tarde, acércate al embalse de Morán, a 10 minutos en coche, para ver el atardecer reflejado en el agua. Es un sitio tranquilísimo, sin nadie, con merenderos y caminos para estirar las piernas.

Camper: El área de autocaravanas de Castrocontrigo está junto al polideportivo municipal, es gratuita, con servicio de aguas y vaciado. Suele haber sitio incluso en agosto. Las coordenadas las encuentras fácil en park4night y similares.

Desde Castrocontrigo subes por la LE-126 hacia Truchas, la capital de la Cabrera Alta. El nombre no engaña: aquí el río Eria baja limpio y con truchas de verdad. El pueblo es pequeño, recogido, con calles empedradas y la inmensa mayoría de las casas con tejados de pizarra negra que brillan cuando llueve. Visita la iglesia parroquial de Santa María y, sobre todo, callejea sin prisa.

Truchas es famoso entre los gastrónomos por una rareza: la cecina de chivo, declarada de interés turístico y única en España. La elaboran en Cecinas Pablo, una empresa familiar que lleva generaciones secando carne con la mano de siempre. Pásate por su tienda y compra un par de sobres al vacío, salen por unos 8-10 euros y son una delicia con un chorrito de aceite y pimentón. Para comer caliente, el Mesón La Truchana (calle principal) sirve trucha del Eria a la cazuela con jamón por unos 14 euros, y un guiso de chivo con patatas que ronda los 16.

Antes de dormir, si te quedan piernas, sube al mirador de la Peña del Castillo, encima del pueblo, para ver Truchas desde arriba con todos sus tejados de pizarra alineados. Es uno de los planos más bonitos de la comarca.

Camper: En Truchas hay un aparcamiento amplio junto al frontón municipal donde se tolera pernocta de autocaravanas sin problema. Aire libre, asfalto, sin servicios pero a 200 metros del centro. Discreción y nivel para todos.

Esta etapa es de las que te van a marcar la ruta. Desde Truchas haces un pequeño bucle por Quintanilla de Yuso, Pozos, Cunas y Trabazos, cuatro aldeas minúsculas donde la arquitectura de pizarra está intacta. No hay tiendas, ni bares, ni casi gente: solo casas bajas, corrales, hórreos cuadrados muy del estilo cabreirés, y un silencio tremendo.

En Quintanilla de Yuso, fíjate en cómo los tejados se solapan a dos aguas con lajas enormes de pizarra puestas a mano. En Trabazos hay un par de casas restauradas con mimo que mantienen el aspecto original. Es ideal para bajarte de la autocaravana, dar una vuelta caminando de 30-40 minutos, hacer fotos y volver a la siguiente parada.

Para comer hoy te toca tirar de la nevera o volver a Truchas, porque en estas aldeas no hay servicio. Buena excusa para improvisar un picnic con la cecina de chivo que compraste ayer, queso curado de Castrocontrigo, pan de hogaza y un vino mencía del Bierzo. Búscate un prado al sol y a disfrutar.

Camper: Estos pueblos son demasiado pequeños para pernocta. La estrategia sensata es aparcar a la entrada del pueblo durante un rato, visitar caminando, y volver a Truchas o avanzar a Encinedo para dormir. Las calles interiores son intransitables para vehículos grandes.

Bajando por la LE-126 entras en la Cabrera Baja, más cercana al Bierzo y con paisajes ya distintos: castaños centenarios, robledales y montañas que abren al oeste. Encinedo es el pueblo grande de la zona, con servicios básicos, un par de bares y la iglesia parroquial de San Bartolomé. Es buena base logística.

Lo verdaderamente especial está a 12 kilómetros, en Castrillo de Cabrera, otro de esos pueblos de pizarra que parecen sacados de un sueño. Las calles son tan estrechas que cuesta entender cómo entraban los carros. Pasea, asómate a las ventanas bajas, fíjate en los corrales con muros de piedra seca. En las cercanías está el conjunto etnográfico de Odollo, otra aldea cabreiresa de visita obligada.

Para comer, en Encinedo el Mesón La Encina sirve botillo del Bierzo con sus cachelos, repollo y chorizo por unos 20 euros (es un plato para dos, así que pídelo a medias si vais en pareja). El lacón con grelos ronda los 14 euros y es contundente. Si te apetece dulce, prueba los mantecados de Encinedo que venden en la panadería del pueblo, una receta tradicional con manteca de cerdo.

Camper: En Encinedo puedes pernoctar en el aparcamiento del polideportivo, espacio amplio y tolerado. En Castrillo de Cabrera mejor solo visita: no hay sitio para pernocta y las calles del pueblo no son aptas.

Para la cuarta jornada subes hacia Manzaneda de Cabrera, una aldea perdida entre montes con uno de los entornos más espectaculares de toda la ruta. Desde aquí, si el día está claro, ves la mole del Teleno al norte (2.188 m), la montaña sagrada de los astures y la mayor cumbre de la zona.

Manzaneda en sí misma es chiquita, con casas de pizarra muy bien conservadas y una fuente comunal que sigue siendo el corazón social del pueblo. Lo bueno es lo de fuera: cogiendo pistas forestales (con cuidado, mejor a pie) llegas a miradores naturales sobre el valle del río Cabrera. En otoño esto es un espectáculo de color con los robledales y abedules teñidos.

Si tienes ganas de caminar, la ruta de las brañas, de unos 8 km circulares y dificultad moderada, sale del pueblo y te lleva por antiguos pastos de altura con cabañas de pastores derruidas. Para comer, vuelve a Encinedo o tira de fiambrera: aquí no hay restaurantes. Lo que sí encuentras en algunas casas particulares es miel de brezo de la Cabrera, oscura y aromática, una de las mejores del noroeste. Si ves un cartel, no dudes en parar.

Camper: Manzaneda no tiene infraestructura para autocaravanas. Lo recomendable es pasar el día y volver a dormir a Encinedo o Truchas, donde sí tienes sitio tranquilo y servicios cerca.

Para cerrar la ruta bajas hacia el sur por la N-525 y llegas a Puebla de Sanabria, ya en Zamora, una de las villas medievales mejor conservadas de España y declarada conjunto histórico. El contraste con la Cabrera es total: aquí sí hay turismo, restaurantes con manteles blancos y un castillo de los Condes de Benavente imponente.

Sube por las calles empedradas hasta la plaza Mayor, visita el castillo (entrada unos 4 euros) y la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, románica con portada decorada. Las vistas desde la muralla hacia el río Tera son preciosas. Si tienes tiempo y un día más, el lago de Sanabria está a 15 minutos y es el mayor lago glaciar de la península.

Para comer, el Restaurante Posada Real La Cartería sirve cocina tradicional muy bien ejecutada: bacalao a la tranca por unos 18 euros, o un pulpo a feira de la frontera gallega por 16. Y como despedida sanabresa, prueba el habón de Sanabria con oreja, un plato denso y delicioso. De postre, rebojos, unos dulces secos típicos perfectos con café.

Camper: Puebla de Sanabria tiene área de autocaravanas oficial cerca del centro, con servicios completos y precio asequible. También hay parking grande junto al campo de fútbol donde se tolera la pernocta. Buen colofón para una ruta que empezó en aldeas perdidas y termina en una villa amurallada.