Sicilia oeste en autocaravana: Erice, Trapani, las salinas de Marsala y los templos de Selinunte en 7 días

Bajas la rampa del ferry y ya estás en el centro: el puerto de Palermo te deja a un paseo del casco antiguo, así que aparcas la autocaravana en un área tranquila y entras a pie. Empieza por la Cattedrale di Palermo, una colección imposible de estilos (normando, gótico catalán, neoclásico) que resume mil años de historia siciliana; la entrada al templo es gratuita, las tumbas reales y los tejados con vistas cuestan 15 euros conjuntos. A pocos pasos, la Cappella Palatina dentro del Palazzo dei Normanni te deja sin palabras con sus mosaicos dorados (entrada 19 euros, mejor comprar online).

Pero el alma de Palermo está en sus mercados. Vucciria es de día sombra de lo que fue y de noche un caos festivo de cervezas y panelle; Ballarò sigue siendo auténtico, con vendedores cantando los precios del pescado y mercancía hasta los topes. Y Capo, el tercero, es bueno para el streetfood: pani ca' meusa (bocadillo de bazo) en Pani Ca' Meusa Porta Carbone por 3,50 euros si tienes estómago, o arancini de ragú en Ke Palle por unos 3 euros la pieza.

Para una comida sentada, Trattoria Ai Cascinari en via D'Ossuna sirve cocina palermitana clásica: caponata, pasta con sarde, costillas a la brasa, menú de unos 30-35 euros. Y de postre, parada obligada en la Pasticceria Cappello para probar la Setteveli, una tarta de chocolate de siete capas inventada allí (6 euros la porción).

De tarde, pierde el rumbo por los Quattro Canti, la Fontana Pretoria (los palermitanos la llaman 'la fontana della vergogna') y el Teatro Massimo, donde rodaron la última escena de El Padrino III. Si te quedan ganas, las Catacumbas de los Capuchinos con 8.000 momias colgadas son una experiencia que no se olvida (entrada 5 euros).

Camper: el Camping Sporting La Plaja al norte de la ciudad (Mondello) tiene parcelas, servicios y bus directo al centro; unos 35-45 euros la noche en mayo. Alternativa más urbana: el aparcamiento custodiado de via Francesco Crispi cerca del puerto (12-15 euros/24h), bueno solo si llegas y duermes una noche antes de moverte. Evita aparcar libre en el centro: zona ZTL y multas seguras.

A solo 8 kilómetros del centro de Palermo, subiendo por una carretera con curvas hasta los 310 metros de altitud, está Monreale, y dentro de Monreale está uno de los espacios más asombrosos que vas a ver en tu vida: el Duomo di Santa Maria Nuova, levantado en 1174 por el rey normando Guillermo II. Por fuera parece una iglesia robusta y sobria; por dentro, 6.500 metros cuadrados de mosaicos de fondo dorado cuentan toda la Biblia desde la Creación hasta el Apocalipsis. Es Patrimonio UNESCO desde 2015 y, sin exagerar, está a la altura de Rávena o Estambul.

La entrada a la catedral cuesta 4 euros, y por 6 más puedes subir a la terraza superior y caminar entre los arcos a 40 metros de altura con vistas a la Conca d'Oro hasta el mar. El claustro benedictino contiguo (10 euros) con sus 228 columnas pareadas decoradas una a una merece también el rato, sobre todo a primera hora cuando hay sombra y silencio.

Para comer en el pueblo, Bricco & Bacco en via Benedetto D'Acquisto sirve cocina siciliana moderna con producto local: caponata reinventada, ravioli de ricotta, menús de mediodía sobre los 25-30 euros. Más informal: el Antico Caffè Sicilia de la plaza para un granita di mandorla con brioche por 4 euros, desayuno típico siciliano.

Antes de seguir hacia el oeste, vuelve a coger la A29 dirección Trapani: 90 kilómetros sin peajes, autopista en buen estado, paisaje de campos de trigo y viñedos. En primavera el camino está sembrado de amapolas y matalauva en flor.

Camper: en Monreale hay aparcamiento gratuito amplio en via Circonvallazione, a 10 minutos andando del Duomo, donde caben autocaravanas sin problema durante el día. No es zona de pernocta oficial, pero algunos camperistas duermen una noche tranquila sin generador. Para descansar bien, mejor seguir hasta el área de servicio de Castellammare del Golfo o tirar directamente a Erice.

Pocos pueblos en Italia te dan la sensación de viajar en el tiempo como Erice. Está plantado en la cima del monte San Giuliano, a 751 metros sobre el mar, con calles de piedra pulida por los siglos, callejones que terminan en patios floridos y vistas que en días claros llegan hasta las islas Egadi y, dicen, hasta Túnez. En primavera es habitual que la niebla suba desde Trapani y envuelva el casco antiguo: efecto absolutamente medieval.

La subida desde Trapani se hace en autocaravana por la SP31 (curvas largas, pendientes suaves, sin problemas) o, mejor opción para no estresarte y por las vistas, dejas la furgo abajo en Trapani y subes en el teleférico (Funivia Erice): 10 minutos, 9,50 euros ida y vuelta, panoramas espectaculares sobre las salinas y la ciudad. Una vez arriba, recorres el Castello di Venere sobre los restos de un templo a la diosa del amor (entrada 4 euros), el Duomo dell'Assunta con su campanile aragonés (3,50 euros) y te pierdes por los vicoli pavimentados en damero.

Comer en Erice tiene una parada obligada: Pasticceria Maria Grammatico, en via Vittorio Emanuele 14, donde la propia Maria perfeccionó las recetas de dulces conventuales que aprendió de niña en el orfanato del pueblo. Sus genovesi (hojaldre relleno de crema de limón, 2 euros) recién salidos del horno son inolvidables, y los mostaccioli de miel y almendra acompañan bien un café. Para almuerzo, Monte San Giuliano en vicolo San Rocco sirve busiate al pesto trapanese y conejo en agrodolce (menú alrededor de 35 euros).

Al atardecer, sitúate en los Giardini del Balio, los jardines junto al castillo: el sol cayendo sobre las salinas de Trapani y el mar tirreno tiñéndose de naranja es de los espectáculos más fotogénicos de Sicilia.

Camper: Erice mismo no permite circular ni pernoctar con autocaravana arriba (calles imposibles). La opción sensata es el Area Sosta Camper Erice al inicio de la SP31 antes de subir, con servicios básicos y vigilancia, unos 15-18 euros la noche, y subir a pie o en bus local. Otra alternativa cómoda: Camping Lilybeo Village en Marsala o el área de Trapani al pie del teleférico (10 euros, 24h, sin servicios).

Trapani es una ciudad de mar honesta y trabajadora, con un casco antiguo en forma de hoz que se mete en el Mediterráneo y un patrimonio gastronómico que mezcla siglos de pesca de atún, comercio fenicio y herencia árabe. El casco histórico, la Tonnara y sobre todo las salinas son su gran atractivo.

Las Saline di Trapani e Paceco, gestionadas por WWF, son una reserva natural de 1.000 hectáreas de salinas activas desde la época fenicia, con sus molinos de viento de madera intactos y montañas blancas de sal cubiertas con tejas. Visita el Museo del Sale en Nubia (entrada 2,50 euros): un viejo molino restaurado donde un salinero te explica cómo se sigue cosechando la sal a mano. Al atardecer, el agua se tiñe de rosa por las microalgas y las garzas blancas vuelven a dormir: una de las puestas de sol más mágicas de Sicilia.

Desde el puerto de Marsala/Trapani, en 10 minutos de barquita llegas a Mothia (Isola di San Pantaleo), antigua colonia fenicia con yacimiento arqueológico y el famoso Giovinetto di Mozia, un kuros griego del siglo V a.C. (entrada conjunta isla + museo 9 euros). Se recorre andando en 2-3 horas.

De comer, sin discusión: Calvino en via Nasi 71 hace una de las mejores cous cous di pesce de Sicilia, cocido en caldo con cinco pescados distintos (22 euros). Si quieres pizza, la propia Calvino tiene horno de leña y su rianata (con anchoas, orégano y pecorino) ronda los 8 euros. Para algo más callejero, Le Mura sirve pane cunzato gigante con tomate, atún, anchoas y queso primo sale por 7-9 euros. Y de bar, una granita di gelsi neri en Colicchia con un brioche para mojarla.

Camper: el Camping Lido Valderice al norte de Trapani es la opción más cómoda (parcelas, playa, restaurante, 25-35 euros). En el centro mismo, el Area Sosta Tonnara junto al puerto pesquero permite pernocta con servicios básicos por unos 18 euros/24h, perfecta para visitar a pie el casco antiguo y embarcar al día siguiente hacia Mothia o las Egadi.

Si Trapani es la sal, Marsala es el vino. Esta ciudad costera de fachadas amarillas y calles trazadas a regla por los árabes (su nombre viene de Marsa Allah, 'puerto de Dios') es la cuna de uno de los vinos fortificados más famosos del mundo, el Marsala DOC, creado por casualidad en 1773 por el comerciante inglés John Woodhouse cuando añadió alcohol al vino local para que aguantara el viaje a Inglaterra.

El plan es claro: visita guiada con cata en una cantina histórica. Cantine Florio, fundada en 1833 por la familia siciliana que también levantó Trapani moderna, ofrece tours de 1h30 con cata de tres vinos por 25 euros, en bodegas subterráneas con barricas centenarias (reserva online). Alternativa más íntima: Cantine Pellegrino (20 euros con cata) o las pequeñas Donnafugata para vinos secos modernos (35 euros con maridaje). El Marsala viene en tres versiones: oro, ambra y rubino, dulce, semiseco o seco, y se bebe tanto de aperitivo como de postre.

El casco antiguo merece un paseo: la Piazza della Repubblica con su catedral barroca dedicada a Tomás Becket (sí, el inglés), la Porta Garibaldi por donde entraron los Mil en 1860 dando inicio a la unificación italiana, y el pequeño pero curioso Museo Archeologico Baglio Anselmi, que conserva el barco púnico hundido en la batalla de las Egadi del 241 a.C. y rescatado en los años 70 (entrada 4 euros).

Para comer, San Lorenzo Osteria en via Garraffa 60 es referente: producto del día, busiate al ricci di mare (con erizos), tartar de gambero rosso, menú alrededor de 45-55 euros. Más asequible y delicioso: Il Gallo e l'Innamorata, trattoria familiar de cocina marsalesa tradicional con menú a 25-30 euros.

Camper: el Camping Lilybeo Village al sur de la ciudad (a 2 km del centro) tiene parcelas amplias, piscina, acceso a playa de Capo Boeo y bus a la ciudad; 30-40 euros la noche en primavera. Punto extra: lo gestiona gente joven y se come bien en su restaurante. Para pernocta libre puntual, el aparcamiento del puerto turístico es tolerado fuera de temporada alta.

Imagínate caminar entre 270 hectáreas de yacimiento arqueológico junto al mar, con cinco templos dorios derribados por los terremotos pero con sus tambores de piedra aún en el sitio donde cayeron, y tener todo eso prácticamente para ti porque no hay turistas. Eso es Selinunte: el mayor parque arqueológico de Europa y uno de los más infravalorados.

La ciudad fue fundada por colonos griegos de Megara Hiblea en el 628 a.C., creció hasta tener 80.000 habitantes y fue arrasada por los cartagineses en el 409 a.C. Hoy se distingue la Acrópolis sobre el mar, con el Templo C parcialmente reerigido, y la Colina Oriental, donde el majestuoso Templo E sí ha sido reconstruido (es el que sale en todas las fotos). Entre uno y otro, kilómetros de hierba con amapolas en primavera y el rumor del mar a la izquierda. La entrada cuesta 6 euros y puedes alquilar un cochecito eléctrico por 7 euros más para recorrer las distancias.

Tómate al menos tres horas. Lleva agua, gorra y zapato cerrado: el sitio es enorme y la sombra escasa. A media mañana o final de tarde son los momentos buenos por luz y temperatura.

Antes o después, parada en Marinella di Selinunte, el pueblito de pescadores junto al parque, para comer pescado fresco. Lido Zabbara en la playa sirve spaghetti alle vongole y pesce alla griglia con vista al mar por unos 35-40 euros. Y a 10 minutos de coche, en Castelvetrano, las panaderías hornean el famoso pane nero di Castelvetrano, con grano duro tumminia y semillas de sésamo: prueba el de la Forno di Maganuco aún caliente (3 euros la hogaza).

Camper: el Camping Maggiolino a 1 km del yacimiento es la opción óptima: parcelas grandes a la sombra de eucaliptos, acceso directo al parque arqueológico a pie, 22-30 euros la noche. Otra opción: Area Sosta La Pineta, más sencilla pero con buen precio (12 euros) y a 5 minutos andando del yacimiento.

Después de Selinunte parece que ya lo has visto todo en cuanto a Magna Grecia, pero Segesta tiene un argumento imbatible: la soledad. El templo dorio, levantado hacia el 420 a.C., está plantado en mitad de un valle verde sin ningún edificio moderno alrededor, solo colinas, almendros, una carretera serpenteante y, en primavera, mantos de margaritas hasta donde alcanza la vista. La curiosidad: el templo nunca se terminó (le faltan las acanaladuras de las columnas y el tejado), por lo que da una idea muy gráfica de cómo se construía un templo griego.

El sitio incluye también, en lo alto del monte Barbaro a 400 metros, un teatro griego del siglo III a.C. excavado en la roca con vistas que en días claros llegan al golfo de Castellammare. Para subir hay un bus shuttle por 1,50 euros o puedes hacerlo andando en 25-30 minutos por sendero. La entrada al parque cuesta 6 euros y abre de 9:00 a 19:00 en primavera.

En el verano y a principios de septiembre, el Festival Segesta programa tragedias griegas y conciertos en el teatro: una experiencia única ver Edipo Rey al atardecer en un escenario de 2.300 años. Consulta calendario y compra entradas online.

Comer cerca: Trattoria Mediterraneo en Calatafimi-Segesta (a 5 km) hace cocina campesina honesta, pasta fresca, conejo a la cazadora, menús a 25 euros. Y si bajas hasta Castellammare del Golfo, no te pierdas un granita di mandorla con la vista del puerto.

Camper: el aparcamiento del propio Parco Archeologico di Segesta es amplio, gratuito y permite pernocta puntual a autocaravanas (sin servicios, sin pretensiones). Si quieres camping con todo, el Camping Nausicaa en Castellammare del Golfo (a 20 minutos) tiene piscina y acceso a playa, 28-38 euros la noche en mayo.

Después de cinco días de templos, mosaicos, salinas y bodegas, el final del viaje merece silencio, agua transparente y nada que visitar más que el paisaje. La Riserva Naturale dello Zingaro es la primera reserva natural creada en Sicilia (1981), 7 kilómetros de costa virgen entre Scopello y San Vito Lo Capo donde no hay carreteras, ni coches, ni edificios: solo un sendero costero y siete calas de agua turquesa accesibles a pie.

La entrada por el sur (Scopello) cuesta 5 euros y abre de 7:00 a 19:30 en verano. Lleva agua suficiente (mínimo 2 litros), bocadillo, máscara de snorkel y zapatillas cerradas. El sendero principal es llano y bordea el mar; las calas más bonitas son Cala Capreria (la primera, masificada en julio-agosto), Cala dell'Uzzo (a unos 4 km) y Cala Marinella. Si solo quieres baño rápido, vete a Cala Capreria; si quieres caminata + baño + soledad, llega hasta Cala dell'Uzzo (2 horas ida).

Saliendo de la reserva por el norte llegas a San Vito Lo Capo, el clásico pueblo de postal con la spiaggia di sabbia bianca y el cabo dominando el mar. Es un buen final de viaje. En el pueblo, Tha'am sirve cous cous trapanese tradicional (de pescado o vegetal) por 18-25 euros, y la Macelleria Conti hace porchetta y panini para llevar a la playa por 7 euros. De postre, granita di gelsi en Caffè Sicilia de la calle principal.

Desde aquí, regreso a Palermo en 1h20 por la A29 dirección puerto para coger el ferry de vuelta, o ampliar el viaje subiendo a las islas Egadi en barco rápido desde Trapani (Favignana es una joya).

Camper: el Camping La Pineta en San Vito Lo Capo es la opción top: pinar, parcelas con sombra, piscina, restaurante, 200 metros del mar, 35-45 euros en mayo. Otra opción excelente: El Bahira Camping Village, más grande y con todos los servicios. Para el sur de la reserva (Scopello), Camping Baia di Guidaloca, sencillo y junto a una cala preciosa, 25-32 euros.