Sierra de Gata en autocaravana: San Martín de Trevejo, los pueblos olivareros y la fala extremeña en 4 días

Empiezas en Hoyos, capital administrativa de la comarca y mejor base logística para la sierra. El casco antiguo gira alrededor de la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón (siglo XV, gótico-mudéjar) y de las casas señoriales con escudos de los siglos XVI y XVII. Pasea por la calle Mayor y fíjate en los balconadas de madera y los dinteles labrados: aquí vivieron los grandes propietarios olivareros.

Hoyos es la capital del aceite Sierra de Gata DOP. Visita la Almazara Cooperativa Sierra de Gata, donde puedes comprar aceite virgen extra a granel por 8-9 €/litro (lleva garrafa). La variedad es manzanilla cacereña, de aroma frutado intenso y picor moderado. En primavera no hay molienda pero las tiendas están abiertas todo el año.

Para comer, Restaurante El Roble (calle Plaza, junto al ayuntamiento) borda el cabrito al horno con patatas panaderas por 18-22 € y las migas extremeñas con uva por 10 €. Carta tradicional, ración generosa, vino de pitarra de la casa por 6 € la jarra. Reserva si vas en sábado: cubren rápido.

Camper: Área de autocaravanas de Hoyos, en la zona deportiva a la salida hacia Perales del Puerto, gratuita, con 6 plazas marcadas, vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua potable y enchufes simbólicos. Suelo de albero firme. Tranquila por la noche, a 5 minutos andando del centro. Coordenadas aproximadas: 40.2295, -6.7180.

El plato fuerte. San Martín de Trevejo figura en la lista de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2018, y basta cruzar la primera calle para entender por qué: arquitectura serrana de pizarra, adobe y entramado de madera, regatos que bajan por el centro de las calles empedradas, balcones cargados de geranios y, sobre todo, el sonido del mañegu —la variedad local de a fala, lengua hermana del gallego-portugués reconocida como bien de interés cultural—.

Pasea por la Plaza Mayor con su convento de San Miguel (siglo XVI) y bájate hasta la Fuente de los Tres Caños. Entra en la Iglesia de los Ángeles, gótica con artesonado mudéjar. Y dedica una mañana al castaño centenario de Ojesto, a 3 km del pueblo: un ejemplar de más de 800 años, declarado Árbol Singular.

Para comer, Casa Pachín (calle Sancho Panza) es el clásico: cabrito al horno de leña por 22 €, secreto ibérico a la brasa por 16 €, migas serranas con torreznos por 11 €, y vino de pitarra del propietario. Postre obligatorio: floretas caseras (3 €). Carta corta, todo de la zona, ambiente local. Si está lleno, Mesón La Fragua tiene una sopa de tomate extremeña y una caldereta de cordero igualmente notables por 18-20 €.

Camper: Área de autocaravanas de San Martín de Trevejo, en la calle del Pradillo a la entrada del pueblo, gratuita, con 4-5 plazas, agua potable y vaciado. Suelo de hormigón nivelado. En primavera puede llenarse los fines de semana: llega antes de las 17 h. Alternativa: aparcamiento amplio junto a la piscina municipal, tolerado para pernoctar sin servicios.

A 6 km de San Martín por una carretera estrecha pero asfaltada subes a Trevejo, una aldea de menos de 20 vecinos coronada por un castillo templario del siglo XII en ruinas espectaculares. El acceso es libre y gratuito; desde lo alto ves toda la sierra y, los días claros, la silueta de la Serra da Estrela portuguesa. El cementerio adosado a la iglesia es de los más fotogénicos del país.

Bajando, llegas a Eljas, segundo de los tres pueblos donde se habla a fala: aquí la variedad es lagarteiru. El pueblo se descuelga por la ladera con calles imposibles para vehículos grandes (aparca abajo). Visita la Iglesia de la Asunción y el centro de interpretación de la fala si está abierto. Mira hacia las laderas: el olivar en bancales de Eljas es uno de los paisajes culturales más impresionantes de la sierra.

Para comer en Eljas, Restaurante El Cantón sirve chuletón de retinta por 22 € y truchas del Árrago a la extremeña con jamón por 14 €. Honrado y sin pretensiones. Para algo más rápido, el bar de la plaza tiene tostas con aceite DOP por 4-5 €.

Camper: en Trevejo aparcamiento tolerado en la explanada bajo el castillo (sin servicios, pernocta tranquila pero sin sombra). En Eljas, aparcamiento amplio a la entrada del pueblo junto al cementerio, tolerado, suelo firme. Lo más cómodo es dormir en San Martín y bajar a Eljas a comer.

Valverde del Fresno es el tercer y último pueblo del Val de Xálima donde se habla a fala, con la variedad valverdeiru. Está pegado a la frontera portuguesa —a 6 km del puesto— y eso se nota en bares, ofertas mixtas y carteles bilingües. Es el más grande de los tres y el más vivo, con mercado los martes y una población que ronda los 2.000 habitantes.

Pasea por la Plaza de España, entra en la Iglesia de la Asunción (siglo XVI) y visita alguna bodega de pitarra: aquí se elabora el vino casero más auténtico de la sierra, fermentado en tinajas de barro. En la Cooperativa San Blas puedes catar y comprar a 4-6 € la botella. Si tienes tiempo, cruza a Penamacor (Portugal) para un aperitivo: 20 minutos en autocaravana y otro mundo.

Para comer, Restaurante La Frontera ofrece menú del día por 13-15 € con primero, segundo, postre, pan y vino: cocido extremeño, bacalao a la extremeña o caldereta de cordero. Carta más cara con solomillo a la pimienta verde por 19 € y arroz con bogavante por 22 €. Para tapeo, el Bar Plaza con tostas y raciones a 4-8 €.

Camper: Área de autocaravanas de Valverde del Fresno, junto al polideportivo, gratuita, con 8 plazas, agua, vaciado y luz. Suelo nivelado, muy tranquila. Es la mejor área de toda la ruta para una pernocta cómoda y reabastecimiento completo.

Cierras la ruta cruzando la sierra de oeste a este por la EX-205. Primera parada: Acebo, famoso por su Fuente de los Cinco Chorros —de hecho son seis caños labrados en granito y a los que se atribuyen propiedades terapéuticas según el chorro—. El pueblo conserva calles empedradas con regatos centrales, casas blasonadas y la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (XVI). Hay un mirador a la salida con vistas que abren toda la vertiente sur.

Última parada y joya escondida: Robledillo de Gata, encajonado en el valle del río Árrago entre olivares antiquísimos. El casco urbano, declarado Bien de Interés Cultural, es un laberinto de casas de adobe y entramado de madera de los siglos XVI-XVIII, con balcones colgados sobre la calle y tejados de pizarra a dos aguas. Es el pueblo más fotogénico de Extremadura junto a Garganta la Olla. Visita el Museo del Aceite con almazara restaurada (entrada 2 €) para entender cómo se prensaba antes de la electricidad.

Para comer en Robledillo, El Castro sirve cabrito a la pitarra por 20 €, migas con uvas y chorizo por 9 €, tostas con aceite Sierra de Gata DOP y queso de cabra por 6 €, y postres caseros como las perrunillas y el arroz con leche. En Acebo, Mesón La Fuente es la apuesta segura, con menú del día por 14 € y carta de raciones.

Camper: en Acebo, área tolerada en el aparcamiento de la piscina municipal (sin servicios, suelo firme). En Robledillo de Gata, aparcamiento de autocaravanas a la entrada del pueblo (gratuito, sin servicios pero con punto de agua cercano en la fuente), o área de servicio completa en el cercano Descargamaría a 7 km. Ojo a los accesos: las calles del centro son intransitables para autocaravana, déjala fuera y entra andando.