Puglia y Salento en autocaravana: los trulli de Alberobello, Lecce barroca y las playas del Salento en 7 días

Empiezas la ruta a lo grande: Polignano a Mare es ese pueblo que has visto mil veces en Instagram, encaramado a un acantilado de caliza blanca que cae a pico sobre un mar turquesa imposible. La estampa clásica es la playa de Lama Monachile, una cala de cantos rodados encajonada entre los acantilados y el casco viejo. Bajas al amanecer, te bañas en aguas heladas y cristalinas, y luego subes a desayunar al pueblo antes de que llegue la marabunta de turistas.

El casco antiguo es un laberinto de callejuelas blancas con frases de poesía pintadas en los escalones (cosa de un poeta local, Guido il Flâneur). No te pierdas el mirador de Piazzetta dell'Orologio, el balcón sobre Lama Monachile y la estatua de Domenico Modugno, el cantante de "Volare", que era de aquí. Si vas con presupuesto y ganas, prueba el famoso Grotta Palazzese, restaurante dentro de una cueva natural sobre el mar (carísimo, unos 200€ por persona).

Para comer normal y bien: Pescaria, en Piazza Aldo Moro, es una panineria de pescado de culto: bocadillos de pulpo, atún o gamba roja por 10-14€, con cola siempre, pero merece la pena. Para sentarte tranquilo, Osteria di Chichibio sirve crudo de pescado y pasta con erizos por unos 30-40€. Y por la tarde, un helado de Il Super Mago del Gelo.

Camper: el Camper Park Polignano, en Via dei Maccheroni, está a 1,2 km del centro y tiene servicios completos (CC y agua, electricidad, duchas) por unos 25-30€/noche en temporada. Más económico, en Monopoli (10 km al sur), el Camper Park Sweet Olive sobre 20€. Aparcar autocaravana en el centro de Polignano en verano es imposible, ni lo intentes.

Aquí está la postal que justifica el viaje: Alberobello, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, con más de 1.500 trulli, esas casitas blancas con tejado cónico de piedra seca y símbolos esotéricos pintados con cal. Pasear sus dos barrios históricos —Rione Monti, el más turístico y fotogénico, y Rione Aia Piccola, más auténtico y residencial— es como entrar en un cuento.

Visita imprescindible: el Trullo Sovrano, el único trullo de dos plantas (entrada 2€), y la iglesia de San Antonio, también en forma de trullo. Las callejuelas se llenan de tiendas de aceite, taralli, licor de mirto y cerámica pintada; regatea poco, los precios están inflados pero hay producto bueno. Sube a alguna terraza con vista panorámica, como la del Trullo Bar, para una foto cenital del Rione Monti.

Comer en Alberobello: Trullo d'Oro (Via Felice Cavallotti), un clásico desde 1957 dentro de un trullo, sirve orecchiette con cime di rapa por 14€ y fave e cicoria de manual. Más asequible, Trattoria Terra Madre, con menú a base de productos del huerto propio por unos 25-30€. Para un café y un pasticciotto, Caffè Martinucci en Largo Martellotta.

Camper: el Camping dei Trulli, en Via Castellana, está a 1,5 km del centro y tiene piscina, restaurante y todos los servicios; ronda los 30-35€/noche en julio-agosto. Alternativa más sencilla: Area Sosta Camper Bosco Selva, pegada al pueblo, sobre 18€/noche con servicios básicos. Llega temprano en verano porque se llenan.

A diez minutos de Alberobello, Locorotondo ("lugar redondo") corona una colina con su casco histórico circular de casas blanquísimas y tejados a dos aguas llamados cummerse. Es uno de los Borghi più belli d'Italia y se recorre en una hora paseando, pero merece quedarse a comer y a tomar el aperitivo viendo cómo cae el sol sobre la Valle d'Itria moteada de trulli.

Asómate al mirador de Villa Comunale, callejea por Via Nardelli y entra en la iglesia de San Giorgio. La cercana Cisternino (a 8 km) es famosa por sus fornelli pronti: carnicerías-asadores donde eliges la carne en el mostrador, te la asan al momento y te la comes en una mesa al lado. Pide bombette (rollitos de cerdo rellenos de caciocavallo), gnumarieddi y salchicha por unos 15-20€ por persona. Probadas: Rosticceria Zio Pietro en Cisternino, institución local.

En Locorotondo, La Taverna del Duca ofrece cocina pugliesa clásica con menús sobre 30-35€. Para una experiencia gourmet, Quartopiano (sitio elegante en una terraza) con menú degustación regional sobre 50€. Y para vino, esta es la zona del Locorotondo DOC, blanco fresco perfecto para el verano.

Camper: Area Sosta Camper Trulland, a 3 km de Locorotondo, con servicios completos por unos 20€/noche. También funciona bien la base de Alberobello del día anterior si quieres ahorrar movimientos. En Cisternino hay aparcamiento gratuito en Largo Mercato Vecchio para visita corta.

Bajando hacia la costa adriática aparece Ostuni, la Città Bianca: un pueblo entero pintado de cal blanca encaramado a una colina, visible desde kilómetros, con la Concatedral gótica coronándolo todo. Es de esos sitios donde te pierdes adrede por sus callejuelas en cuesta, te asomas a balcones llenos de buganvillas y acabas en una terraza con vistas al mar a 8 km de distancia.

Lo imprescindible: subir hasta la Cattedrale di Santa Maria Assunta con su rosetón gótico, pasear por Via Cattedrale, asomarse al mirador de Largo Castello y dar la vuelta al circuito exterior por Largo Trinchera. Por las tardes el pueblo se llena de gente; al atardecer la piedra blanca se tiñe de rosa y la luz es absolutamente mágica.

Comer en Ostuni: Osteria del Tempo Perso, en una antigua cueva-panadería del siglo XV, sirve clásicos pugliesi con elegancia (pasta con erizos, polpo arrosto) por unos 40-50€. Más informal, Porta Nova, con terraza panorámica sobre los olivares y platos de pescado entre 30-40€. Para tapas y vino, Cielo Bistrot en Piazza della Libertà. Imprescindible probar el vino Ostuni DOC blanco con el aperitivo.

Camper: el Camping Pilone, en la costa a 12 km, es la mejor base para combinar Ostuni con playa: unos 35-40€/noche en alta temporada, con acceso directo al mar. En el pueblo, Area Sosta Camper Ostuni en Via dei Colli ronda los 15-20€ sin servicios completos. Aparcar autocaravana en el centro es imposible: usa el aparcamiento Cappuccini y sube andando o en lanzadera.

Llegas a Lecce y entiendes por qué la llaman la Florencia del Sur: cada palacio, cada iglesia, cada balcón está tallado en una piedra dorada blanda —pietra leccese— que los canteros del XVII y XVIII convirtieron en delirios barrocos llenos de putti, frutos, animales fantásticos y volutas. Es la capital del Barroco salentino y la ciudad más bonita del tacón.

Recorrido obligatorio: la Basilica di Santa Croce (la joya, una fachada que es un sueño febril), Piazza del Duomo cerrada con escenografía teatral —catedral, campanario y palacio episcopal—, el Anfiteatro romano en Piazza Sant'Oronzo (excavado a media plaza) y los restos del teatro romano. Si tienes tiempo y plan cultural, el MUST (Museo Storico della Città) cuenta bien la historia de Lecce; entrada 3€.

Y la gastronomía leccese es una fiesta. Desayuna con un pasticciotto tibio (1,30€) en Pasticceria Natale o Caffè Alvino, los dos clásicos. A mediodía, Trattoria Le Zie - Cucina Casareccia (Viale Principi di Savoia), llevada por la histórica "Zia Carmela": ciceri e tria (pasta con garbanzos) y turcinieddhi de cordero por unos 30€. Para cenar con buena relación calidad-precio: Osteria degli Spiriti, cerca de los jardines, con pizzo con bombolone y postres caseros. Aperitivo: spritz con Quanto Basta, Via Marco Basseo, coctelería referente del sur.

Camper: Lecce Camper, en Via Vecchia Frigole, a 2 km del centro: área sosta con servicios completos y lanzadera al centro por 18-22€/noche. Alternativa: Camping Torre Rinalda, en la costa a 12 km, con piscina y acceso a playa, sobre 30€/noche en agosto. Aparcar la autocaravana en Lecce centro es complicado y caro: deja el vehículo en el área y muévete andando o en bus.

Bajas a la costa adriática y llegas a Otranto, el punto más oriental de Italia, donde el mar tiene un azul que parece editado. La Cattedrale di Santa Maria Annunziata guarda uno de los tesoros artísticos más sorprendentes del Mediterráneo: un mosaico medieval del siglo XII que cubre todo el pavimento con un Árbol de la Vida, escenas bíblicas, signos del zodíaco y figuras mitológicas. Detrás, una capilla guarda los huesos de los 800 mártires de Otranto, degollados por los turcos en 1480. Impacta.

El casco histórico es pequeño, blanco y amurallado, dominado por el Castello Aragonese (entrada 8€, ahora sede de exposiciones), y se asoma a un puerto pintoresco. Imprescindible: bajar a las playas urbanas o, mejor, conducir hacia el sur por la costa hasta la Baia dei Turchi y el espectacular Lago di Bauxite, un antiguo yacimiento convertido en laguna rojiza, surreal. Más al sur, la cala de Porto Badisco tiene aguas transparentes y la leyenda de la llegada de Eneas.

Para comer: L'Altro Baffo, en Via Cenobio Basiliano, cocina creativa de pescado del Adriático con menús sobre 50€. Económico y rico, La Bella Idrusa sirve pasta artesanal y pescado a la brasa por unos 30€. Imprescindible probar la scapece gallipolina (pescado frito marinado en vinagre y azafrán). Y de postre, helado de Cremeria alla Scala.

Camper: el Camping Hotel Frassanito, a 5 km al norte (junto a Baia dei Turchi), pinos, acceso directo a playa y servicios completos, unos 35-40€/noche en agosto. Más cerca del centro, Idro Camping en Via Lungomare degli Eroi, sobre 25€. Aparcamiento de día de pago en Porto Otranto.

Sigues hacia el extremo del tacón y llegas a las playas que llaman las Maldivas del Salento: Pescoluse, con una franja kilométrica de arena blanca finísima, dunas, lirios marinos y un agua transparente y poco profunda que cambia del turquesa al azul cobalto en pocos metros. Es la playa más fotografiada del Salento jónico, y aunque en agosto es un campo de sombrillas, fuera de pico es paradisíaca.

En el extremo sur del tacón está Santa Maria di Leuca ("de finibus terrae", el fin de la tierra), donde Adriático y Jónico se besan. Sube al faro y al santuario en lo alto del promontorio (vistas espectaculares); baja a admirar las ville liberty de finales del XIX y, si te animas, contrata una excursión en barco para visitar las grottas marinas (Grotta del Diavolo, Grotta dei Giganti): 15-20€ por persona, dura un par de horas.

Para comer pegado a la playa: Lido La Fenice en Pescoluse, ambiente casual, espagueti con almejas por 14€ y pescado fresco entre 18-25€. En Leuca, Da Cosimino en Via Cristoforo Colombo es clásico de pescado y frutti di mare, sobre 35-45€ por persona. Imprescindible probar la tiella di riso patate e cozze (riso al horno con patatas y mejillones), plato icónico pugliese.

Camper: el Camping Tre Colonne, justo en Pescoluse, con acceso directo a la playa y servicios completos, ronda los 40-45€/noche en agosto (más asequible en junio/septiembre). En Leuca, Area Sosta Leuca en Via Vittorio Veneto, sobre 20€/noche. Cuidado con la pernocta libre en la costa: hay vigilancia y multas.

Cerramos la ruta en Gallipoli, "ciudad bonita" en griego antiguo, levantada sobre una pequeña isla en el mar Jónico y conectada al continente por un puente de piedra. El casco histórico es un nudo de callejuelas blancas, balcones de hierro forjado, palacios barrocos en piedra dorada y un puerto pesquero donde aún se subasta pescado por la mañana. Es uno de los lugares más vivos y fotogénicos del Salento.

Lo imprescindible: pasear por la muralla circular al atardecer (vistas brutales hacia el mar abierto), entrar en la Cattedrale di Sant'Agata con su pavimento de mayólicas y el Castello Angioino con su torre del Rivellino sobre el agua (entrada 7€). Date un baño en la pequeña Spiaggia della Purità, encajada bajo las murallas. Y para playa de verdad, conduce 5 km al sur hasta Baia Verde o Punta della Suina, calas de arena blanca y agua transparente entre pinares.

Comer en Gallipoli es serio: el pescado crudo aquí es ritual. Marechiaro, en Riviera Cristoforo Colombo, sirve crudo di mare (gamba roja, lubina, atún, ostras) y pasta con ricci di mare por unos 50€ con vino. Más informal, La Puritate, pegado a la playita: linguine alle vongole veraci por 18€ y pescado a la sal sobre 25-30€. Y por la noche, pasea por Via Antonietta de Pace tomando un spritz al campari.

Camper: el Camping Baia di Gallipoli, a 5 km al sur, con piscina, restaurante y acceso a playa, sobre 35-40€/noche en agosto. Más céntrico y económico, el Camping La Vecchia Torre en Lido Conchiglie (8 km al norte), unos 30€. Para visita rápida, aparcamiento de pago en Via Sottotenente De Pascalis. En agosto reserva con tiempo: la zona se colapsa.